Une partie de l’industrie de la mode parle aujourd’hui de la tendance du « quiet luxury », suggérant que le luxe ultime se veut discret et non plus affiché ; cette tendance se transpose-t-elle dans le domaine de la beauté ?

Nous sommes donc passés de l’ère de la transformation à l’ère de la préservation

Dr Luigi L. Polla, fondateur de Forever Institut et dermatologue de renommée internationale, constate effectivement depuis quelque temps déjà un retour à plus de naturel, et donc plus de discrétion. Le luxe ultime, pour une femme, semble aujourd’hui être passé d’une beauté refaite et ostentatoire à une beauté sans effort et sans fard.

L’accent est donc désormais mis sur le « Glow » et la subtilité d’une peau sans défauts, éclatante et ferme. « La patiente attirée par cette « quiet beauty » n’est plus à la recherche du résultat le plus extrême, mais bien de celui qui sera tout à la fois discret, élégant, efficace, sécure et appuyé sur des connaissances médicales réelles », observe le Dr Polla. Ce graal de la peau saine par excellence ne s’obtient qu’avec une approche à 360° : on comble et on corrige, tout en s’attachant à traiter les taches, les pores dilatés ou le relâchement.

Les biostimulateurs et le laser, traitements de réjuvénation (re)devenus phare

« Dans ce retour au naturel, les biostimulateurs tiennent une place de choix, permettant de remettre la peau sous tension, de stimuler sa propre production de collagène et donc d’utiliser moins de produit de comblement ; on obtient ainsi un effet lissant et liftant naturel, qui s’inscrit dans la durée », nous explique le Dr Polla.

Les biostimulateurs tels que le Radiesse, le Sculptra ou HarmonyCa viennent donc parfaitement compléter les injections de Botox et d’acide hyaluronique, qui, elles, vont lisser les rides et permettre de redessiner ou redensifier certaines zones spécifiques comme la jawline, les tempes ou les lèvres.

En parallèle du raffermissement cutané, un travail sur le teint et la qualité de peau est fondamental. Il existe des traitements peu invasifs mais offrant un excellent impact, tels que le peeling TCA, l’AviClear, les lasers picosecondes ou fractionnés pour ne citer qu’eux. Ces traitements de réjuvénation douce viennent également compléter l’offre liée aux injections et à la chirurgie esthétique.

La capacité à combiner différentes techniques efficaces, l’ADN de Forever Institut

Cette capacité à combiner différentes techniques de manière appropriée n’est pas à la portée de tous les médecins ou centres médico-esthétiques, et demande de la part des patients du temps et un certain investissement. « Depuis près de 30 ans, Forever maîtrise cette capacité à combiner l’ensemble de ces techniques de manière performante et accomplie, et confirme ainsi son excellence dans ces domaines », conclut le notre dermatologue.

En fin de compte, comme le suggère Harpers Bazaar, la question ne sera peut-être bientôt plus « quelle marque portes-tu », mais bien « qui traite ta peau ? ».

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En congé, avec moins de stress et plus de temps: et si la période estivale était idéale pour se faire tatouer la peau? Réponses de spécialistes.

En bref:

• Les nouveaux tatouages nécessitent une protection stricte contre l’exposition solaire estivale.
• L’eau de mer et les piscines présentent des risques d’infection post-tatouage.
• Les complications diminuent grâce aux meilleures conditions d’hygiène dans les salons.

L’été, les vacances, le temps libre et les looks plus légers, semblent propices aux décisions impulsives… comme celle de se faire tatouer. Pourtant, entre exposition au soleil, baignades et transpiration, cette saison est-elle vraiment compatible avec le soin et la cicatrisation d’un tatouage? Le point avec Lena, professionnelle aguerrie du dermographe chez Rockin Rolls à Lausanne.

Est-ce que vous remarquez une augmentation des demandes de tatouages pendant l’été?

Lena: Non, justement. Beaucoup de gens hésitent à se faire tatouer en été. Ils tiennent à bronzer, se baigner au lac, à la mer ou à la piscine. Résultat: on observe généralement une baisse de fréquentation durant cette période. L’été est donc souvent plus calme pour les tatoueurs, une saison qu’on redoute un peu. On essaie d’anticiper en proposant des petits motifs, qui cicatrisent vite, ou en s’arrangeant avec des clients prêts à mettre leur été en pause deux à quatre semaines. Honnêtement, sacrifier quelques jours pour un tatouage qui reste à vie, ce n’est pas un si grand compromis. Mais je comprends que tout le monde ne soit pas prêt à ça. Cela dit, l’été ne devrait pas être un frein absolu. Il y a même certains avantages à se faire tatouer à cette période. C’est surtout dans les zones touristiques qu’on observe un pic de demandes, parfois sur un coup de tête, en sortie de soirée ou de vacances. En Suisse par exemple, c’est plutôt l’inverse.

Avez-vous déjà eu des cas de clients ayant eu des soucis après un tatouage estival?

Personnellement, non. Je n’ai pas eu de retours négatifs de mes clients sur des tattoos réalisés en été. Mais j’ai déjà vu des cas, notamment de personnes tatouées à l’étranger, qui sont allées se baigner tout de suite après ou ont pris un coup de soleil. Et là, oui, les résultats peuvent être très décevants, voire problématiques, en cas d’infection.

Y a-t-il tout de même des avantages à se faire tatouer en été?

Tout à fait. En été, on est souvent plus détendu, parfois en congé, moins stressé. Le corps récupère mieux, et on a plus de temps pour prendre soin du tattoo. Aussi, on porte moins de vêtements, ce qui permet au tatouage de mieux respirer et de cicatriser plus facilement. En hiver, les habits serrés ou en laine peuvent irriter la peau. Lors de la belle saison, un vêtement ample, voire rien sur la zone tatouée, est idéal. Quant au soleil, s’il est dosé, il peut aider la cicatrisation en asséchant un peu la peau. Mais attention: on parle de courtes expositions, pas de bronzette de plusieurs heures. En résumé: bien géré, l’été peut être un bon moment pour se faire tatouer.

Et quels sont les risques spécifiques liés à un tatouage à cette période de l’année?

Les principaux risques concernent l’exposition au soleil et la baignade. Un tattoo récent est fragile: un coup de soleil ou une irritation peuvent sérieusement affecter le résultat, voire provoquer une infection. La transpiration est un autre facteur à surveiller. Si elle n’est pas nettoyée régulièrement, l’acidité peut irriter la peau et perturber la cicatrisation. Il faut donc être particulièrement vigilant.

Concrètement, quelles précautions doit-on absolument prendre?

Pendant les deux premières semaines, il faut absolument éviter l’exposition directe au soleil. Couvrir la zone avec un tissu léger, un bandana, un pansement, selon ce qu’on fait dans la journée. Personnellement, je ne couvre pas toujours mes tattoos, mais je reste à l’ombre, je ne m’expose jamais directement. Une fois cicatrisé, il faut appliquer systématiquement une crème solaire SPF 50, peu importe l’âge du tattoo. C’est essentiel pour le protéger et éviter qu’il se dégrade avec le temps.

Quelles zones du corps conseilleriez-vous ou déconseilleriez-vous de tatouer pendant l’été?

Il n’y a pas de zones à éviter absolument, mais certaines sont plus faciles à gérer. Par exemple, les zones qu’on expose moins: poitrine, hanches, fesses… On peut les garder couvertes plus facilement. Mais même un bras ou une jambe, ça peut se faire. Il suffit de les recouvrir avec un tissu ou un vêtement léger quand on doit sortir ou s’exposer. L’important, c’est d’anticiper selon ses activités et les vêtements qu’on portera.

Y a-t-il des différences de soin post-tatouage selon la saison?

Les soins restent les mêmes toute l’année. Ce qui change, c’est la vigilance: en été, il faut insister davantage sur la protection solaire, éviter les coups de soleil et penser à nettoyer un peu plus à cause de la sueur. Mais les gestes de base (nettoyage, hydratation, protection) sont les mêmes, quelle que soit la saison.

Et vous, vous préférez tatouer à quelle période de l’année?

J’aime beaucoup le printemps. C’est le bon moment: les tattoos ont le temps de cicatriser avant l’été, donc on peut les montrer et profiter de la plage sans souci. Personnellement, je ne suis pas très fan de bronzage, donc ce n’est pas ce qui me dérange, mais je fais attention à la baignade. Si je sais que je pars en vacances, je prévois mes tattoos avant ou après. Mais en réalité, toutes les saisons sont bonnes pour se faire tatouer, tant qu’on adapte les soins.

L’avis du Dr Luigi Polla, dermatologue à Genève

Avant toute chose, notons que d’un point de vue dermatologique, les tatouages anciens ne présentent aucun risque particulier en été, mis à part le vieillissement naturel de la peau lié à l’exposition solaire. Avec le temps, la peau perd en tonicité, ce qui rend les contours du tatouage moins nets. «C’est ce qu’on voit chez les personnes âgées qui ont fait un tatouage quand elles étaient jeunes», précise le Dr Polla, fondateur en 1997 du Forever Institut, centre de médecine esthétique établi à Genève, Lausanne et Nyon.

En revanche, un tatouage récent nécessite des précautions strictes, surtout face au soleil. «Lorsqu’un tatouage vient d’être fait, il existe un processus inflammatoire local. Si on s’expose au soleil à ce moment-là, notamment avec un phototype méditerranéen ou plus foncé, le risque d’hyperpigmentation autour du tatouage est réel», explique le médecin. Cette hyperpigmentation finit par disparaître avec le temps, mais elle peut altérer l’apparence initiale du dessin.

Pire encore: un coup de soleil sur une zone fraîchement tatouée peut avoir des conséquences bien plus sérieuses. «Il y a alors deux processus inflammatoires qui se superposent. On risque une dispersion accrue des pigments dans la peau, voire une perte de couleur. La qualité du tatouage peut vraiment en pâtir.»

«Le meilleur soin, c’est de couvrir»

Face à ces risques, la meilleure protection reste la plus simple: «Le meilleur soin, c’est de couvrir. En période estivale, il est donc vivement conseillé de protéger physiquement la zone tatouée, avec des vêtements couvrants», nous indique l’expert.

Quant à l’eau de mer, aux piscines et à la transpiration, le problème n’est pas tant une altération des pigments qu’un risque infectieux: «Après un tatouage, un tatoueur recommande généralement d’éviter les bains en mer, en piscine ou même au lac pendant une à deux semaines, le temps que la peau cicatrise.»

Bonne nouvelle: les complications post-tatouage semblent avoir diminué. «On observe beaucoup moins de consultations qu’il y a vingt ans. Les produits sont aujourd’hui mieux contrôlés, plus sûrs, et les conditions d’hygiène dans les salons se sont nettement améliorées», souligne le Dr Polla.

Si vous souhaitez effacer votre ancien tatouage en toute sécurité, découvrez le détatouage laser chez Forever Institut.

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Qu’est-ce que Radiesse ?

Le Radiesse® est composé d’hydroxyapatite de calcium suspendues dans un gel porteur. Ce gel procure un léger effet de volume visible immédiatement après l’injection. Il s’estompe progressivement, laissant place à la biostimulation retardée, stimulée par les microbilles de CaHA.

Induisant peu de réaction inflammatoire, il sera particulièrement apprécié sur des zones où la peau est plus fine – typiquement l’ovale du visage, le cou, le décolleté et les mains.

Dans le cas d’une perte de volume couplée à la perte d’élasticité, Radiesse® peut être mélangé à de l’acide hyaluronique. C’est le traitement combiné idéal dans ce cas.

• 1 à 2 séances sont nécessaires selon la zone
• Durée d’effet : 9 à 12 mois environ
• Prix : 600.- ou 990.- avec l’ajout d’acide hyaluronique

Qu’est-ce que HarmonyCa ?

HarmonyCa® est composé d’hydroxyapatite de calcium (CaHA) et d’acide hyaluronique.

HarmonyCa® combine l’effet immédiat volumateur grâce à l’acide hyaluronique, qui donne un léger volume et effet « lift », aux microbilles de CaHA, qui vont biostimuler le collagène, pour des résultats durables sur l’élasticité et la fermeté de la peau.

• 1 séance suffit sur une peau jeune ; mais dès 45 ans environ, 2ml seront nécessaires pour obtenir le résultat souhaité
• Durée d’effet : 12 à 18 mois environ
• Prix : 600.- pour 1ml ; 1’100CHF pour 2 ml

Qu’est-ce que Sculptra ?

Sculptra® est composé de poly-L-lactique (PLLA), un produit reconnu par l’organisme comme une substance sûre. Ce composant est le même que celui utilisé pour les fils de suture résorbables, ce qui nous offre la certitude qu’il sera non seulement décomposé naturellement au bout d’un certain temps – évitant ainsi l’accumulation de produit –, mais aussi qu’il est très bien accepté par le corps.

Le Scuptra® induit une inflammation locale contrôlée un peu plus prolongée que le Radiesse® ou HarmonyCa®, et est donc particulièrement intéressant sur le corps (fesses, genoux, intérieur des cuisses, bras…). Sculptra® restaure le volume et traite efficacement et naturellement les signes du vieillissement cutané. Contrairement à d’autres produits injectables, ses effets peuvent durer plus de 18 mois.

• 3 séances minimum espacées de 4 à 6 semaines chez les plus de 40 ans
• Durée d’effet : jusqu’à 24 mois
• Prix : dès 900.- pour 1 séance ; 2’400CHF pour 3 séances

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Les exosomes et le plasma riche en plaquettes (PRP) sont deux traitements de la même classe thérapeutique : ils activent la régénération naturelle des cellules en stimulant les fonctions physiologiques de notre organisme.

Les polynucléotides, eux, évoluent dans une autre catégorie. Ils ne sont pas là pour stimuler directement la régénération par des signaux biologiques, mais pour améliorer l’environnement cellulaire.

Enfin, la greffe de cellules souches (Nanofat) est ce qui se fait de mieux en médecine autorégénérative : riches en cellules souches facteurs de croissance ET cellules régénératives (exosomes), les Nanofats relancent l’activité cellulaire et la production de collagène. C’est donc un traitement anti-âge dont les effets durent plusieurs années.  

➤ Le Plasma Riche en Plaquettes (PRP) : votre propre sang comme source de régénération

Le PRP est préparé à partir d’une prise de sang, que l’on centrifuge pour isoler le plasma riche en plaquettes. Lors de l’injection de PRP, les facteurs de croissance, contenus dans les plaquettes, se libèrent dans les tissus cibles.

Traitement autologue, c’est une solution 100% naturelle, très bien tolérée et ne présentant quasiment aucune contre-indication. Etant issu de votre organisme, il est également compatible lors de maladies auto-immunes.

➤ Les exosomes : des messagers ultraciblés d’origine végétale

Les exosomes utilisent les propriétés biologiques des facteurs de croissance, comme le PRP (plasma riche en plaquettes). D’origine végétale, ils sont issus de cellules souches de la rose de Damas. Les facteurs de croissance spécifiques des différents tissus cibles ont été sélectionnés et leur nombre total est 10 milliards de fois plus élevés que dans le PRP.

Comme le PRP, ils stimulent la régénération, mais ne dépendent pas de la qualité du sang du patient (qui peut varier avec l’âge, le stress ou l’état de santé), ce qui en fait une alternative avant tout reproductible.

Les exosomes ont des propriétés antiinflammatoires et sont très souvent utilisés en post-traitement, pour permettre une récupération plus rapide.

La théorie c’est bien… l’expérience c’est mieux !

Notre expérience clinique démontre un effet synergique du PRP et des Exosomes.

Dans la prise en charge de la chute de cheveux notamment, les Exosomes permettent d’augmenter le diamètre des cheveux préexistants, tandis que le PRP permet de freiner la chute de cheveux et de redensifier la chevelure.

En ce qui concerne le visage, ces deux traitements ont à considérer comme traitements préventifs anti-âge, ayant pour but de ralentir le vieillissement cutané. Leur effet au long cours est visible à partir de quelques mois à un an, c’est-à-dire a minima après une cure de cinq à huit séances. Cependant, un effet « glow » est visible rapidement, et dure environ un mois.  

➤ Les polynucléotides : une autre voie, idéale pour certaines zones spécifiques

Les Polynucléotides sont les briques de fabrication de l’ADN. Issus de l’ADN purifié de truite, les polynucléotides rôles régénérants et antiinflammatoires avérés. Ils ont fait leurs preuves scientifiques notamment en ophtalmologie et en rhumatologie. En médecine esthétique, outre leur effet antiinflammatoire, ils hydratent la peau en profondeur et améliorent sa densité et son élasticité en activant les fibroblastes.

Ils sont particulièrement recommandés pour des zones où la peau est fine, comme le contour de l’œil et les cernes, le « code barre » (rides au-dessus de la lèvre) ou les ridules au contour de la bouche.

➤ Les Nanofats

Le Nanofat, ou graisse nanostructurée, est une forme très fine et purifiée de la graisse prélevée sur le corps du patient (généralement au niveau du ventre ou des cuisses). Le Nanofat ne vise pas à redonner du volume, mais à régénérer la peau grâce à l’injection de nouvelles « cellules bébé » qui sont capables de se différencier en d’autres lignes cellulaires et de sécréter des exosomes naturels.

Les Nanofats sont riches en cellules souches, facteurs de croissance et cellules régénératives, capables de relancer l’activité cellulaire et la production de collagène. Les bienfaits des Nanofats sont multiples, et surtout ils durent dans le temps : au niveau du visage, ils sont particulièrement indiqués pour traiter le teint terne et les cicatrices (d’acné ou de chirurgie), mais aussi les cernes colorés, les ridules fines et le relâchement cutané.

Nous avons, à Forever Institut, également constaté d’excellents résultats sur la perte de densité du cuir chevelu, ainsi que sur la redensification de la muqueuse vaginale – notamment après un traitement de chimiothérapie ou la ménopause.

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Qu’est-ce qu’un polynucléotide ?

Les polynucléotides sont de longues chaînes de nucléotides, les “briques” qui composent l’ADN. En version simplifiée, on pourrait dire qu’ils sont comme de petites séquences d’ADN purifié, capables d’agir directement au cœur de notre peau.

Dans les traitements esthétiques, les polynucléotides utilisés sont extraits de façon très pure à partir d’ADN de truite, une source biologique particulièrement bien tolérée et dépourvue de tout risque pathogène pour l’homme.

Pourquoi utiliser de l’ADN de truite ?

La truite est un poisson dont l’ADN est structurellement très proche du nôtre. En extrayant ses polynucléotides et en les purifiant rigoureusement, on obtient une molécule biocompatible et présentant un très faible risque de réaction de type allergique. Ces extraits sont inodores, sans protéines, et se présentent sous forme de gels injectables.

Quels sont les effets sur la peau ?

Les polynucléotides agissent sur plusieurs niveaux :

• Hydratation profonde : grâce à leur structure hydrophile, les polynucléotides attirent et retiennent l’eau, améliorant ainsi la souplesse et la densité de la peau.
• Stimulation de la régénération cellulaire : les polynucléotides activent les fibroblastes (les cellules responsables du collagène et de l’élastine) et favorisent la réparation des tissus.
• Effet anti-inflammatoire : les polynucléotides sont connus pour aider à calmer les rougeurs et les inflammations cutanées.
• Amélioration de la texture et du teint : en stimulant la régénération cellulaire et l’hydratation profonde de la peau, celle-ci devient plus lisse, plus lumineuse et plus uniforme.

En résumé, ils offrent un véritable coup de fouet, sans modifier les volumes du visage.

À qui s’adresse ce traitement ?

Ce traitement s’adresse à toute personne souhaitant :

• Améliorer la qualité globale de sa peau (éclat, grain, fermeté)
• Prévenir ou atténuer les premiers signes de l’âge
• Réparer une peau fragilisée (après soleil, acné, peeling, laser, etc.)
• Traiter des zones délicates comme le contour des yeux, le cou ou le décolleté

Il convient aussi bien aux jeunes adultes en quête de prévention qu’aux peaux plus matures recherchant un effet régénérant.

Comment se déroule une séance ?

Les polynucléotides sont injectés en mésothérapie (micro-injections superficielles) ou en nappage à l’aiguille très fine. Le geste est rapide, peu douloureux et ne nécessite pas d’éviction sociale. Une légère rougeur et un œdème (surtout au niveau du contour des yeux) peuvent apparaître mais disparaissent la plupart du temps en quelques heures.

Un protocole standard prévoit 2 à 3 séances espacées de quelques semaines, puis un entretien tous les 4 à 6 mois.

Et les résultats ?

Le résultat étant naturel et progressif, il est en général nécessaire de réaliser au moins 3 séances pour le constater. Il est toutefois possible, dans certains cas déjà après la première séance, de constater que la peau paraît plus hydratée et plus lumineuse. Au fil des semaines, le teint devient plus homogène, les ridules s’estompent légèrement, et la peau gagne en tonicité.

En conclusion : une molécule à suivre de près

Les polynucléotides issus de truite sont une avancée remarquable dans le monde de la médecine régénérative. Ils allient sécurité, efficacité et naturel, en s’inscrivant dans une tendance de soins doux et ayant une action préventive à long terme.

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Antonietta, notre experte en peelings nous explique :

« De par ses propriétés antiinflammatoires, je vais plutôt choisir un peeling à la vitamine A lorsque mon patient a une peau à tendance acnéique et/ou qui présente une acné active. Ce sera également le peeling adéquat pour une personne qui a beaucoup de points noirs qu’il faut pouvoir enlever de manière efficace, puisque l’effet chauffant du peeling ouvre les pores, permettant ainsi une extraction des points noirs. Les résultats d’une cure de trois à cinq peelings, réalisés tous les 15-20 jours, sont bluffants, notamment chez les jeunes adolescents ».

A contrario, un peeling à base d’acide de fruits, comme le peeling PURIFY PEEL, ne peut pas être appliqué sur de l’acné active. En effet, les acides pouvant pénétrer à travers le bouton, on prend le risque de brûler la peau. « Je vais préférer ce peeling lorsque mon patient a une peau grasse avec quelques points noirs mais sans acné active ou poussée régulière de boutons. Grâce aux acides de fruits, c’est un traitement complet, qui offre également un beau coup d’éclat ».

Le tout, bien sûr, doit être accompagné d’une routine de soins à réaliser à la maison, complémentaire aux traitements. Après avoir réalisé un peeling, la peau est sensibilisée ; ainsi, il faut éviter tout produit irritant ou exfoliant pendant deux semaines environ. « Pour hydrater la peau tout de suite après le peeling, et à long terme aussi bien entendu, « ma crème préférée pour les peaux grasses est la Kantic Light de Alchimie Forever ». Récemment, Antonietta a commencé à utiliser le P-Tiox de Skinceuticals, qui resserre les pores. « Les propriétés de la niacinamide et de l’acide polyhydroxylé (PHA) ont agi de manière assez incroyable sur mes pores, et j’avoue avoir réellement vu une différence sur ma peau. Enfin, je conseille à mes patients de compléter le résultat des peelings avec le Purify Cleanser à 15% de Eneomey, ainsi que la crème Stim Renew pour le soir ».

Sans oublier, bien sûr, la protection 50+ à appliquer tous les jours, sans exception 

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Explorant les racines et les développements récents de la médecine esthétique, nous avons eu le privilège de dialoguer avec le Dr Roland Ney et le Dr Luigi Polla. Ces pionniers, par leurs trajectoires exceptionnelles et leurs avancées significatives, ont profondément influencé le champ de la médecine esthétique.

Leur complicité est évidente dès les premiers échanges. De l’acuponcture aux aiguilles d’or aux Fillers d’acide hyaluronique par le Dr Ney, à la création par le Dr Polla du premier plateau laser en Europe, ces maîtres en esthétique partagent des anecdotes captivantes et des leçons tirées de décennies de pratique. Imaginez le Dr Ney, se portant volontaire lors d’un congrès, se retrouvant avec les joues d’un violet profond à la suite d’un traitement au laser, ou encore le Dr Polla, confronté à la stigmatisation en tant que « mouton noir » de la dermatologie pour avoir embrassé la médecine esthétique.

Ces récits inédits, mêlant exploits techniques et moments d’humanité profonde, révèlent l’évolution spectaculaire d’un domaine où chaque avancée est une promesse de renouveau.

Poursuivez la lecture pour une exploration intime de la médecine esthétique, où le passé et le futur se rencontrent pour esquisser le visage de demain.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Roland Ney : (regardant Luigi Polla avec un sourire) Tu veux commencer ?

Luigi Polla : Non, tu commences.

Roland Ney : D’accord. Alors, je suis docteur Roland Ney, avec une formation en médecine interne générale. J’ai diverses expériences professionnelles puisque j’ai débuté dans la médecine tropicale et la génétique des populations en Indonésie, avant de revenir à la médecine interne. Par la suite, j’ai ouvert un cabinet près de Lausanne où j’ai pratiqué la médecine générale et l’acupuncture pendant 20 ans. C’est par l’acupuncture que je me suis orienté, malgré moi, mais à mon grand plaisir, vers la médecine esthétique. À partir des années 86, j’ai initié des traitements d’acupuncture avec des aiguilles d’or pour tonifier la peau du visage. Mes patientes, très contentes, venaient tous les trois mois. J’ai été ensuite naturellement poussé vers le traitement des rides, notamment avec l’apparition du collagène de bœuf sur le marché dans les années 90. C’est ainsi que j’ai commencé à m’injecter dans le domaine de la médecine esthétique.

Luigi Polla : Impressionnant. Pour ma part, je suis dermatologue, avec une sous-spécialité. À mon retour en Suisse, j’ai créé le premier véritable plateau laser en Europe, ce qui m’a permis de traiter de nombreux enfants souffrant d’angiome plan, ces taches rouges du visage, ainsi que des tatouages de l’époque. Je suis entré en médecine esthétique par hasard, en traitant les dyschromies du visage, qu’il s’agisse de vaisseaux ou de pigmentation. J’ai alors décidé de créer ma clinique, une clinique dédiée à l’esthétique, tout en continuant la dermatologie à mi-temps. Quelques années plus tard, j’ai été codirecteur scientifique à l’IMCAS. Avec mon ami Roland, nous avons fondé la Société de médecine et de chirurgie esthétique, dans l’idée d’échanger et de progresser dans notre apprentissage de la médecine.

À quand remonte votre première expérience en médecine esthétique ?

Roland Ney : Pour moi, cela remonte au traitement d’acupuncture esthétique. On ne traitait pas de maladie, mais on avait une approche purement esthétique pour améliorer la qualité de la peau.

Luigi Polla : En tant que dermatologue, j’avais commencé par scléroser des petites vénules sur les jambes des patientes. C’était avant 1986, avant que je parte aux États-Unis. En revenant, j’ai injecté du collagène de bœuf, comme Roland. Mes premières injections datent de 1986. Et grâce au laser, j’ai commencé à enlever des choses qui n’étaient pas esthétiques, même si à ce moment-là, je pensais juste faire de la dermatologie.

Roland Ney : Notre activité de base a été progressivement recouverte par la médecine esthétique. Plus le temps passait, plus on voyait que ce domaine se complexifiait et nous avions de plus en plus de tâches organisationnelles dans nos cliniques. Petit à petit, nos traitements de base, comme la dermatologie pour Luigi ou la médecine générale pour moi, ont pris moins de place dans notre pratique que la médecine esthétique.

Quelles ont été les grandes étapes qui ont mené à la médecine esthétique moderne que l’on connaît en 2023 ? Et l’utilisation moderne des lasers en médecine esthétique ?

Luigi Polla : Je dirais que le grand basculement entre la médecine esthétique presque archaïque et la médecine esthétique moderne a correspondu à l’arrivée des acides hyaluroniques sur le marché du botox et des lasers capables d’éliminer de façon spécifique certains éléments pas beaux.

Roland Ney : Il faut réaliser qu’au départ, dans les années 80, la médecine esthétique était débutante. Elle n’intéressait personne et les dermatologues, à part Luigi, étaient extrêmement peu intéressés. Ils disaient : « Ce n’est pas de la médecine, c’est du commerce et nous, on n’est pas des commerçants ». Donc au fond, ça s’est développé au fur et à mesure que des techniques et que l’industrie s’est intéressée à ce sujet, voyant le développement qu’il pouvait y avoir plus tard. Alors que la médecine classique qu’on fait elle a des générations et des générations d’ancienneté, la médecine esthétique ne l’a pas du tout. Donc la médecine esthétique, je dirais, elle n’a même pas 50 ans. Elle en a plutôt 35.

Luigi Polla : Au départ, rien n’était structuré. On apprenait entre collègues, n’est-ce pas ? Et puis justement ce qui a permis d’avancer, ça a été comme j’ai tout à l’heure, ces trois éléments qui ont permis d’avoir beaucoup moins d’effets secondaires. C’était vraiment si on agissait selon l’art de la médecine esthétique et de la médecine, on évitait un maximum d’effets secondaires. Et ceci a permis de vulgariser la médecine esthétique avec l’entrée non seulement de l’industrie, mais aussi des médias. Les médias, tout à coup, se sont, je ne sais pas si tu l’as dit, mais se sont intéressés en devenant positifs par rapport à la médecine esthétique, comprenant que c’était un phénomène de société. Et ça, c’était un grand pas en avant. Ensuite, je dirais qu’il y a eu également une meilleure compréhension de l’anatomie tout court, du visage et du vieillissement, de l’anatomie du vieillissement, comment un visage vieillit, etc. Ceci, bien sûr, grâce à l’implication d’énormément de chercheurs et anatomistes et puis aussi l’imagerie médicale et tout ça afin que ça a explosé.

Pouvez-vous nous raconter l’histoire des fillers ?

“Il y a même eu quelque chose qu’on n’a pas vu en Europe, mais qui était du collagène de cadavres humain.”Roland Ney

Roland Ney : Donc les fillers ont commencé avec le collagène de bœuf, il y a eu deux, trois autres tentatives avec du collagène de porc, il y a même eu quelque chose qu’on n’a pas vu en Europe, mais qui était du collagène de cadavres humain qui ne n’a pas eu un succès, mais qui n’a jamais été introduit en Europe. Ensuite, le collagène a été remplacé après une dizaine d’années par l’AH qui n’a pas été détrôné jusqu’ici. Puis après, il y a des molécules qui ne sont pas résorbables qui sont apparues sur le marché qui continuent à être utilisées. Peut-être de mieux en mieux parce qu’on comprend mieux maintenant les dilutions qu’il faut faire et il y a moins d’effets secondaires. Donc c’est une diversification progressive parce que l’industrie a fait des acides hyaluronique pour les différents objectifs qu’on a dans le traitement du visage, pour les différents plans qu’on veut traiter, pour les différents buts, c’est-à-dire si on veut stimuler la production de collagène ou si on veut améliorer la perte de volume, ce ne seront pas les mêmes produits. En ce qui concerne la toxine botulique, elle était utilisée aux États-Unis depuis les années 80. C’est un ophtalmologue américain qui s’appelle Scott, qui avait découvert les propriétés relaxantes de la toxine et c’était utilisé en ophtalmologie pour traiter les strabismes. La toxine, ensuite, s’est développée avec des indications différentes. On a vu apparaître l’indication du traitement de la transpiration. Il y a eu beaucoup, beaucoup d’indications de médecine interne et encore maintenant, plus de la moitié de la toxine qui est utilisée dans le monde, donc plus de 50% de la toxine, est utilisée pour des traitements médicaux et pas pour des traitements esthétiques. Et puis les toxines se sont aussi améliorées en qualité. Il y a un très petit nombre de laboratoires qui fabriquent des toxines de grande qualité. Donc ça reste un créneau très particulier, mais voilà pour ce qui est des produits injectables.

Pouvez-vous nous raconter l’histoire des lasers ?

“Il y a eu la grande révolution amenée par Rox Anderson expliquant le concept de photo thermolyse sélective, permettant de détruire une cible à l’intérieur de la peau sans détruire le reste du tissu.”Luigi Polla

Luigi Polla : Jusqu’alors, on avait des lasers à émission continue, c’est-à-dire, voilà, on pressait sur la pédale et le laser émettait un faisceau lumineux qui ne s’arrêtait pas, et finalement ça produisait de la chaleur. Pour les dermatologues ou pour ceux qui faisaient de la médecine esthétique, c’était pas tellement intéressant parce qu’on brûlait tout. Les seuls qui ont tiré avantage de ces lasers en mode continu, l’argon, ce sont les ophtalmologues. Ensuite, il y a eu la grande révolution amenée par Rox Anderson expliquant le concept de photo thermolyse sélective, permettant de détruire une cible à l’intérieur de la peau sans détruire le reste du tissu. C’était grâce à un choix de longueurs d’onde précis et à l’introduction de nouveaux lasers qui avaient des durées d’impulsion très brèves. Ce qui permettait de garder la chaleur à l’intérieure de la cible. Voilà, ça a été la grande révolution. Et puis sont apparus d’autres appareils comme les ultrasons focalisés pour faire un microlifting de la peau, la radiofréquence pour rendre la peau plus ferme, les ondes de choc pour désagréger les fibres de la cellulite, et le froid pour éliminer les panicules adipeux, permettant de grands progrès dans la médecine esthétique.

Pendant toutes vos années de pratique, avez-vous des anecdotes décalées ?

Roland Ney : « Oh, oh, on a plusieurs, je pense, j’en vais en raconter deux. Une, c’était mon premier congrès, je crois de médecine esthétique. C’était à Bruxelles et je réalisais pas très bien ce qu’impliquait un traitement laser. Et là, il y avait toute l’audience. Et puis on dit s’il y avait un involontaire qui veut venir, on va faire un traitement des petits vaisseaux. Alors j’ai levé la main, je me suis étendu. Et puis ils ont commencé à me traiter, puis je voyais tous les visages au-dessus de moi qui disais oh, ah, oh comme ça, oh là là. Et puis je réalisais pas tout à fait sur le moment ce qui se passait. Et puis quand je suis ressorti et que je me suis regardé dans le miroir, j’avais les joues complètement violettes puisque c’était un laser qui produit du purpura, donc qui fait sauter les vaisseaux. Donc j’avais les deux joues comme un immense hématome qui a bien mis 15 jours à s’estomper.

La deuxième anecdote qui est plus triste par contre, c’est une patiente qui a demandé à me voir il y a quelques années, deux ans, je crois, en disant « voilà, j’ai reçu des injections dans la région sous-orbitaire il y a deux mois. Et puis depuis, je vois plus bien, j’aimerais que vous me fassiez de la hyaluronidase ». J’ai dit ok venez, on va regarder. Elle est venue. Elle m’a dit « Voilà, j’ai vu un autre médecin qui m’a déjà mis de l’hyaluronidase puis ça allait un petit peu mieux pendant une semaine, mais ça n’a pas dépassé une semaine. » Et puis je l’ai examiné et après mon examen, je lui ai dit « Écoutez, ce que vous avez est sans rapport avec l’AH. Vous avez des symptômes qui ne sont absolument pas normaux et pas compatibles avec l’AH » parce qu’elle avait un strabisme qu’elle n’avait pas avant. « Et il vous faut faire une résonance magnétique. Et c’est à l’intérieur de la tête qu’il faut voir s’il n’y a pas quelque chose. » Et effectivement, elle avait une très grosse tumeur cérébrale. Donc, juste pour rappeler aux médecins qui sont des futurs ou des présents médecins esthétiques qu’on doit toujours être médecin d’abord et qu’on doit toujours réfléchir, d’une part en médecin, c’est-à-dire est-ce qu’il n’y a pas un autre diagnostic derrière et d’autre part, à ne pas faire des traitements qui seraient soit inutiles, soit au détriment de la santé des patients.

Luigi Polla : Je prends une anecdote qui n’a rien à faire avec la pratique de la médecine esthétique. Ma première assistante, médecin, qui est venue à mon institut pour apprendre le métier qu’elle exerce actuellement. Lors de l’embauche, elle n’a fait qu’une seule demande. Elle m’a dit ‘’J’aimerais beaucoup que tu ne parles à personne que je viens travailler chez toi”. Surpis, j’ai demandé pourquoi. Elle me dit : « Tu sais, tu es le “mouton noir” de la dermatologie et on dit que la médecine esthétique, finalement, c’est comme être coiffeur ». Ça, c’était en 97, donc il n’y a pas si longtemps que ça.

Qu’est-ce que vous recommanderiez à un médecin qui souhaiterait se lancer dans cette spécialité ?

Luigi Polla : Je dirais que la médecine esthétique, tout comme n’importe quelle autre branche médicale, est un art fondé sur la science, un aspect que nous tendons, peut-être, à oublier un peu trop souvent en esthétique, contrairement à d’autres spécialités médicales. En outre, comme le soulignait Roland, il est essentiel de se rappeler notre serment d’Hippocrate et de garder à l’esprit que, dans chaque geste en tant que médecin esthétique, nous devons toujours prioriser cet engagement éthique.

Roland Ney : J’ajouterai encore une chose : la médecine esthétique s’est tellement complexifiée que, pour l’exercer de manière satisfaisante pour le patient, il faut s’y consacrer entièrement ou la pratiquer parallèlement à une spécialité comme la dermatologie. Cependant, je ne vois pas comment la médecine esthétique pourrait être une activité complémentaire pour des spécialistes en gynécologie ou en urologie, ou dans d’autres domaines médicaux. Par conséquent, pour un jeune médecin attiré par ce domaine, je recommanderais de plonger dedans s’il envisage sérieusement d’en faire sa profession principale, ou du moins la majeure partie de son engagement professionnel. Se limiter à y consacrer à peine 5% de son temps n’apportera jamais les résultats que les patients sont en droit d’attendre.

Luigi Polla : Je suis totalement d’accord avec cela. Comme dans toute entreprise, pour réussir, que ce soit en médecine ou dans n’importe quel domaine, on doit se donner à 100%. C’est ainsi qu’on réussit, qu’on réalise de belles choses, et qu’on peut être fier à la fin de chaque journée. En effet, après un certain temps, qui peut paraître relativement court, un engagement total à 100% nous conduit à l’excellence dans notre pratique et dans l’accomplissement de nos objectifs professionnels.

Roland Ney : Et pour ce qui est de se donner à 100%, j’ai une anecdote, car dans les années 95, je pense, je passais quelquefois chez le docteur Polla quand il était dans son cabinet à la place Cornavin. Il avait cette particularité, commençant à travailler dès six heures du matin et continuant jusqu’à dix heures du soir. Il me disait donc, « Tu peux venir si tu veux, alors viens entre 6 et 9 ou bien entre 7 heures du soir et 10 heures du soir. » Ainsi, l’engagement à 100% pour Polla, était en fait plus proche de 200%.

Comment voyez-vous l’avenir de la médecine esthétique ?

Luigi Polla : Disons, si je me base sur l’histoire de comment la médecine esthétique a évolué, c’est très difficile de dire parce qu’en fait, il arrive des choses dont on s’attendait pas. Mais, on peut penser que la génomique, par exemple, va certainement entrer dans notre métier et peut-être nous enlèvera une grande partie de notre travail parce qu’on fera des interventions qui sont plus de médecine, je dirais, presque de médecine interne, avec les pharmas qui vont introduire des molécules qui vont permettre de régénérer les tissus. Et ça, c’est en tout cas, pas avec les produits que nous avons maintenant, on arrive, bien sûr, on arrive à régénérer les tissus partiellement, mais on est loin, on est peut-être à 5%-10% de ce que probablement on pourra faire. Et sinon, l’autre chose, ce qui pourrait intervenir, c’est l’intelligence artificielle, comme dans toutes les autres branches, dans toutes les autres professions, avec ces appareils qui nous permettront d’analyser le visage de nos patients qui nous diront ce qu’on pourrait faire de génial. Et puis même après une robotisation qui nous dira, on nous dira même pas quoi faire. Ce sera le robot qui fera, bien sûr, l’homme sera toujours là. Le médecin sera toujours là pour veiller au grain. Mais je pense que ça nous aiderait beaucoup si on allait, je pense que dans les deux ans qui vont venir, on va avoir un grand développement de l’intelligence artificielle dans notre domaine.

Roland Ney : L’intelligence artificielle, l’imagerie 3D, va beaucoup révolutionner les choses. À mon avis, une partie non négligeable de la médecine esthétique ne sera plus pratiquée par des médecins, mais par d’autres professionnels de santé qui se formeront ou seront formés par des robots. L’état actuel des choses, où ce sont pratiquement que des médecins qui travaillent dans ce domaine va changer à mon avis, car il est dans l’intérêt de la société de réduire les coûts et c’est surtout l’intérêt de l’industrie d’avoir plus de personnes ou plus de machines pratiquant ces actes de médecine esthétique. Donc, je pense qu’il y aura un assez grand changement dans le panorama des acteurs de la médecine esthétique. C’est pourquoi les médecins qui veulent s’y lancer maintenant doivent avoir une formation très solide pour être au-dessus de toute cette variété de gestes effectués par des machines, des robots ou des collaborateurs non médecins habilités à faire des traitements.

Luigi Polla : Oui, j’ai une anecdote à ce sujet qui m’a fait sourire il y a une semaine. Mon petit-fils, Leonardo, âgé de 11 ans, m’a dit : « Tu sais, Papou, j’ai discuté avec maman, je vais faire de la dermatologie parce que j’ai envie de prendre ta relève plus tard. » Je ne vais pas vous raconter la suite, mais je lui ai dit : « Tu sais, si tu veux faire de la dermatologie, tu ne seras pas installé avant l’âge de 40 ans. Et surtout, tu vas d’abord étudier la médecine, puis parallèlement, tu suivras un master à l’EPFL ou dans une autre grande école comme le MIT, etc. Parce que l’avenir ne sera pas entre les mains du simple médecin. » C’est exactement dans cette direction. Effectivement, je pense que si vous êtes un jeune médecin encore en formation, intéressez-vous à ce qui se fait en sciences humaines et aussi en sciences techniques.

Conclusion

Cette interview avec le Dr Roland Ney et le Dr Luigi Polla, deux pionniers de la médecine esthétique, nous plonge dans les racines et l’évolution de cette discipline fascinante. Leur dialogue révèle un parcours innovant marqué par la passion, l’exploration des limites de la médecine esthétique, et une quête incessante d’amélioration. Ces récits personnels et professionnels mettent en lumière non seulement l’importance de la formation solide, mais aussi la nécessité d’une approche éthique et dévouée. Leur vision pour l’avenir, où la technologie, notamment l’intelligence artificielle, jouera un rôle croissant, souligne l’importance cruciale de rester à la pointe du progrès et de l’innovation. L’interview, riche en anecdotes et en perspectives, est un rappel puissant que dans le domaine de la médecine esthétique, comme le soulignent nos interlocuteurs, si l’on choisit de s’engager, il convient de le faire avec excellence et intégrité.

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AviClear® est le résultat de plus de quinze années de recherches réalisées conjointement par l’entreprise de dispositifs médicaux Cutera et le Wellman Center for photomedicine de Boston, le plus grand centre américain de recherches en lasers – là même où le Dr L. L. Polla, fondateur de Forever, a participé à la découverte des lasers dépilatoires dans les années 1980. 

AviClear® utilise une longueur d’onde laser spécifique pour cibler directement les glandes sébacées responsables des éruptions cutanées, sans (trop de) douleur ni éviction sociale. Contrairement aux traitements médicamenteux classiques, ce laser ne présente aucun des effets secondaires associés aux antibiotiques ou au rétinol, offrant ainsi une alternative idéale pour les patients recherchant une solution durable et sans contrainte.

Au-delà du traitement de l’acné, nos premiers patients traités apprécient particulièrement :

• l’amélioration de l’inflammation du visage – inflammation directement liée à l’acné
• l’amélioration marquée de la qualité de peau : les kystes profonds disparaissent et la texture de la peau est lissée
• Des résultats visibles et durables après seulement trois séances
• Une alternative sans médicament ni effet secondaire, adaptée à tous les phototypes

Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par Cutera pour tester en avant-première ce laser révolutionnaire. 90% des personnes souffrant d’acné modérée à sévère affirment qu’une peau sans acné changerait la façon dont elles vivent leur vie – il est temps de leur offrir ce mieux-être grâce à la révolution AviClear®.

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